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Der Gipsberg leuchtet.
Es ist der Kohnstein bei Nordhausen.
Hunderte Meter misst die Abbauwand, über 300 ragt sie auf.
Eine markante Anhöhe im Südharz
in einer einzigartigen Landschaft aus Gips.
Ein Urmeer hat dicke Gesteinsschichten hinterlassen.
Darüber wuchsen Buchenwälder.
Bei diesem Blick, was soll man da anderes machen,
als zu gucken, zu genießen, einfach super!
Höhlen wie Kelle und Heimkehle
und Ortsnamen wie Himmelreich beflügeln die Fantasie.
Doch der Baustoffhunger nagt an den weißen Klippen,
am Königsstuhl Thüringens.
Die Balance zwischen Ökonomie und Ökologie ist schwer zu finden.
Es gibt keine Begründung für Menschen,
die Natur unwiederbringlich zu vernichten.
Und die Nazis schändeten den Kohnstein
mit einer in den Berg getriebenen Raketenfabrik.
Zehntausende KZ-Häftlinge starben für den Wahn vom Endsieg.
Der Kohnstein verschwindet nach und nach.
Doch steht er für unsere Geschichte und für eine Karstlandschaft,
die so geheimnisumwittert und märchenhaft schön wie gefährdet ist.
*gefühlvolle Musik*
Sie hängen mit Herzblut am Kohnstein,
dem weißen Karst zwischen Heimkehle und Himmelreich.
Sie kennen das Bergmassiv und entdecken es doch immer wieder neu.
Das ist ein Prachtexemplar.
Das war hier, hier oben auf dem Top sozusagen des Berges.
Elke Blanke und Tobias Strietzel
vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.
Und Hans-Jürgen Grönke vom Nordhäuser Geschichtsverein.
Jeden Weg und Steg,
jeden noch so verborgenen Winkel erkunden sie.
Unsere Vorfahren haben dieses Tal hier auch wirklich besiedelt,
weil sie immer Wasser hatten.
Wasser ist Leben. Und der Kohnstein hat viel Wasser.
Die Bere und die Zorge, 2 Harzflüsse,
vereinigen sich direkt am Fuß des weißen Berges.
Sie geben beträchtliche Wassermengen an den Kohnstein ab.
Der Kohnstein bildet so etwas
wie einen gigantischen Wasserspeicher.
Wo treten diese gewaltigen Wassermengen wieder zutage?
Hier, in der Salzaquelle, auch Salzaspring genannt.
Es ist Süßwasser. Es gab mal andere Zeiten.
Da war die Salza, daher hat sie ihren Namen,
wesentlich salzhaltiger als heute.
Also wir haben hier eine hohe Wassergüte.
Mit Ausnahme des geogen-bedingten hohen Kalkgehaltes.
Die Quelle spuckt in der Sekunde 400 Liter aus.
Das würde ausreichen, um den täglichen Trinkwasserbedarf
von 300.000 Menschen zu decken.
Das ist eine der Quellen mit der größten Schüttung hier.
Das ist die größte Karstquelle in Thüringen.
Die Frage, wo das Wasser herkommt, die beschäftigt schon Generationen.
Der Kohnstein hat auch Verwerfungsstellen,
wo der Zechstein auf den Buntsandstein trifft.
Diese Verwerfungsstellen sind die Stellen,
wo das Wasser zügige Flächen sind.
Und die treffen dann natürlich auch hier wieder auf.
Was auch bemerkenswert ist, hier sind auch einige Mühlen.
Auf so einem kurzen Stück nach der Quelle
kommen einige nacheinander, die davon angetrieben wurden früher.
Das deutet auch darauf hin, dass hier sicher immer Wasser war.
Sicher und viel.
Es geht weiter auf dem Karstwanderweg
am Kohnstein zu einer Nebenquelle.
Ach, das ist jetzt das Grundlose Loch.
Eigentlich gelangen sie zu einem Einsturztrichter.
Der Geologe sagt Doline dazu.
Das Wasser hat den Karst ausgelaugt und den Boden einbrechen lassen.
Das Grundlose Loch schimmert grün-blau.
Es ist nicht grundlos und nicht so tief,
wie man annimmt, wie es der Name suggeriert.
Also von 3 bis 5 Meter wird ... Ja.
Was man sehr schön sieht, ist ja hier durch die Kalksinter,
die sich ablagern, dass die grüne Färbung zustande kommt.
Ja, das ist optisch auch ein Highlight.
Die Wandergruppe zieht weiter,
erreicht die Gedenkstätte Mittelbau-Dora.
Quert das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers
am Fuße des Kohnsteins.
Lediglich 5 Gehminuten von der Salzaquelle entfernt.
Natursehnsucht hat die 3 getrieben,
die aus Nordhausen und dem Dorf Niedersachswerfen stammen.
Doch Ruhe findet die Seele an diesem Ort nicht.
Das Kohnstein-Massiv ist schön und schrecklich zugleich.
Ich finde, derjenige, der die hergestellt hat,
geschaffen hat, der hat die Situation
in den Gesichtern der Menschen 1 zu 1 rübergebracht.
Das ist wirklich die, wo ich sage, wenn ich hierherkomme,
dann schaue ich mir diese Figurengruppe an.
Man wird die Emotionen nie nachvollziehen können,
was die Menschen durchgemacht haben.
Das ist eine Sache, die mich berührt.
Als wir zum Jungpionier gekrönt wurden, geadelt wurden,
es waren verpflichtende Veranstaltungen.
Aber es waren Veranstaltungen, die mich als Kind geprägt haben.
Und wenn noch dann Nieselwetter und eine gewisse Kühle dazukam,
da hat keiner von uns gelacht oder Witze gemacht.
An der Südseite vom Kohnstein,
an der dem Abbau an der weißen Nordwand abgewandten Flanke,
liegt ein kleines Tal.
Hier befand sich von 1943 bis '45
das Konzentrationslager Mittelbau-Dora.
Vor allem aus dem KZ Buchenwald und aus dem Vernichtungslager Auschwitz
karrte die SS Häftlinge als Arbeitskräfte heran.
Sklaven für den unterirdischen Raketenbau.
Die Politikwissenschaftlerin Anett Dremel
erforscht seit 2012 diese Geschichte.
Gerade in den ersten Monaten
waren die Lebensbedingungen vor Ort katastrophal.
Das oberirdische Barackenlager existierte noch nicht.
Die ersten Häftlinge wurden untertage untergebracht
und mussten untertage arbeiten.
Es gab keine sanitären Anlagen,
sondern halbierte Ölfässer dienten als Latrinen.
Die Luft war staubig von den Bauarbeiten, Sprengungen.
Die Häftlinge mussten in 2 12-h-Schichten arbeiten.
Während die eine Schicht arbeitete, musste die andere schlafen.
Dann wechselte das in den Schlafstollen.
Anfangs war das Lager dem KZ-Buchenwald unterstellt.
Doch die bombensichere Waffenproduktion untertage
ließ Dora wachsen und zum letzten eigenständigen KZ werden.
Von hier aus verwaltete die SS 39 Außenlager.
Es gab tägliche Wege zu den Arbeitsstätten und zurück,
wo die Häftlinge in Berührung mit der zivilen Bevölkerung kamen.
Und es war so, dass sich lokale Firmen KZ-Häftlinge ausliehen,
um Arbeiten in der Stadt oder in Betrieben durchführen zu lassen.
Wenn man das ganze KZ Mittelbau ansieht,
das ist ja nicht nur das Hauptlager hier.
Da gehören 39 Außenlager dazu, die sich über die Region erstrecken.
Es waren etwa 60.000 Häftlinge in diesem KZ.
Und wir gehen davon aus, dass mindestens 20.000 Häftlinge
die Deportation nach Mittelbau-Dora nicht überlebt haben.
Dora wurde am 11. April 1945 von den Amerikanern befreit.
Die meisten Häftlinge hatte die SS zuvor auf Todesmärsche getrieben.
Die wenigen noch lebenden Zeitzeugen sind heute weit über 90 Jahre alt.
Wie Albrecht Weinberg und der Pole Jerry Wartski.
Beide sprechen ein jüdisches Gebet für ihre ermordeten Kameraden.
Wir kamen von Auschwitz, von einem Transport,
als sie Auschwitz aufgelöst haben.
Im Lager war ich einer der Jüngsten mit 14.
Da haben sie mich verdonnert, Gemüse zu waschen.
Aber es gab gar kein Gemüse zu waschen.
Ich erinnere mich zumindest nicht daran.
Mein Vater starb hier im März '45.
Ich bin 2 Jahre in Auschwitz gewesen.
Und von Auschwitz auf den Todesmarsch
1900 ...
Im Januar '45 nach Gleiwitz.
Von Gleiwitz auf Waggons gekommen und rumgefahren bis nach Dora.
Und in Dora habe ich gearbeitet an der V1- und der V2-Bombe.
Du warst kein Mensch. Sie konnten machen, was sie wollen.
Haben dir nix zu fressen gegeben, nix zu trinken gegeben.
Es war kalt, wenn wir abends eingerückt sind.
Ach, du wirst wie ein Tier ...
Wenn deine Mutter neben dir gestanden und ohnmächtig ...
Du hättest nicht die Kraft gehabt, sie hochzuheben.
Wenn du Brot hättest klauen können, du hättest es gemacht.
Du bist wie ein ... Ein Unmensch.
Die haben dich reduziert zu nichts. Du bist kein Mensch mehr gewesen.
Du hast dich auf gut Deutsch gesagt von oben bis unten beschissen,
hast kein Wasser und Papier gehabt, dich abzuwischen.
Knapp 20 Kilometer an Gängen im relativ weichen Anhydrit,
wie wasserarmer Gips korrekt heißt,
bildeten im Kohnstein eine Kleinstadt des Todes.
600 V1 und 600 V2 wurden fertiggestellt.
Wobei V für Vergeltungswaffe stand. Ein Propagandabegriff.
Es waren als Wunderwaffen propagierte Waffen.
Die V1 als Flügelbombe. Die V2 als ballistische Rakete.
Sie sollten an den Orten, wo sie eingeschlagen sind,
Terror verbreiten.
Sie sollten die Moral der dortigen Bevölkerung schmälern.
Es wurde propagiert, dass sie die Kriegswende bringen sollten.
Die V1 und die V2 haben niemals in irgendeiner Weise
den militärischen Einfluss gehabt, den man propagierte.
Den man sich vielleicht davon erhoffte.
Man kann sogar davon ausgehen, dass in der Produktion der Waffen,
V1 und V2,
mehr Menschen gestorben sind als bei den eigentlichen Angriffen.
"Achtung: Abschuss!"
Die V1 war eine Art früher Marschflugkörper,
ein Vorläufer von Cruise-Missile & Co.
Und die V2 eine ballistische Rakete.
Sie schaffte eine Höhe von 100 Kilometer
und stellt den ersten künstlichen Körper dar,
den Menschen ins All gebracht haben.
Wernher von Braun war der leitende Ingenieur.
Ein begnadeter Forscher,
der mit den Nazis einen faustischen Pakt geschlossen hatte.
Wernher von Braun war unseres Wissen nach
bis zu 20-mal hier vor Ort.
Hat sich auch die Fabrikanlage untertage angeguckt.
Und er war auch im Herbst '43 hier.
Also in der schlimmsten Phase dieses KZs.
Wir wissen auch,
dass er im Sommer '44 nach Buchenwald gefahren ist.
Um dort eigenhändig Häftlinge zu mustern,
die er hier einsetzen wollte in der Produktion der V2-Raketen.
Er hat gesagt, er hat noch nie ... Er war hier in Dora ...
Er hat nicht gesehen, dass ein Häftling mistreadet wurde oder was.
Er hat nichts damit zu tun gehabt. Er hat seine Haut gerettet.
Die Amerikaner waren auch nicht besser, die haben ihn genommen.
Die Amerikaner schafften 110 erbeutete V2 nach Übersee.
Und griffen sich von Braun und seinen Stab.
Später ermöglichte der ehrgeizige Raketenforscher
den USA den Flug auf den Mond.
Nach der alliierten Aufteilung Deutschlands
übernahmen die Sowjets den Kohnstein.
Sie erbeuteten keine komplette V2, aber Triebwerksteile.
Und 2 Taktstraßen mit rund 2.000 Spezialmaschinen.
Am Ende des 2. Weltkrieges verfügten sowjetische Triebwerke
über eine Schubkraft von 300 Kilo.
Zum Vergleich:
Eine V2 entwickelte eine Schubkraft von 25 Tonnen,
das mehr als 80-fache.
Das Knowhow der Nazis wurde zum Treibstoff
für die Flüge von Gagarin wie von Armstrong.
Der Gipsberg steht für die brutale Ausbeutung des Menschen.
Der Weg ins All,
er führte auch über die Toten vom Kohnstein.
Die Wanderer haben Dora hinter sich gelassen
und erklimmen auf dem Karstwanderweg einen scharfen Berghang.
Oben wartet ein Baumriese.
Er steht am Anfang der Rüdigsdorfer Schweiz.
So heißt das dem Kohnstein gegenüberliegende Karstgebiet.
Der Kohnstein grüßt hell, wenn er mittlerweile auch mehr
gigantische Narbe denn Naturwunder ist.
Die Stieleiche ihm gegenüber heißt Flehmüllers Eiche,
die Eiche des flehenden Müllers.
600 bis 1.000 Jahre alt.
Der Name kommt eigentlich ...
Hier unten, wenn man an der Zorge ranblickt,
lag die Gips-Mühle, Getreidemühle, Ölmühle.
Und wenn Hochwasser war oder irgendwie Gewitter im Anzug war,
ist der Müller hier hochgelaufen und hat gebetet:
"Tu mir ja nichts an.
Wenn es irgendwie geht, verschone mich."
Das ist der Flehmüller, der immer fleht,
dass ihm kein Unglück passiert.
Und der Name ist geblieben bei dieser Eiche.
Sie vermessen den Stammumfang.
Einen Meter Höhe.
7,20, 7,10 Meter!
Ja, 7,10 Meter.
Man kann sich einordnen an der Stelle.
Was man selbst so als Person darstellt.
Und dann hier fast 1.000 Jahre vielleicht vor sich hat.
Ein Baumgigant,
der im Karst der Rüdigsdorfer Schweiz wurzelt.
Und damit in höchst unsicherem Grund.
Wie nur wenige Kilometer weiter ein Erdfall beweist.
Sonja Herzberg wacht in Buchholz über diesen Erdfall.
30 Meter tief geht der Trichter.
Regen hatte den Gips schon vor Jahrhunderten unterirdisch gelöst.
Eine gewaltige Höhle bildete sich, die komplett einstürzte.
Noch immer fließt Wasser durch den Buchholzer Erdfall,
das am tiefsten Punkt versickert.
Verschwindet.
Bachschwinde nennt sich dieses Karstphänomen.
Das haben wir untersucht.
Und haben ein paarmal rote, grüne und blaue Farbe reingemacht.
Aber es ist nirgendwo rausgekommen.
Wir wissen es nicht, wo es wieder zutage kommt.
Familie Herzberg lebt mit dem Erdfall.
Und meine Kinder sind hier rein
und haben sich abgeseilt hier und sind da wieder hoch.
Und mein Mann hat hier schon drin gespielt.
Aber ich habe hier nach Buchholz hin geheiratet.
Gert Herzberg macht Heu.
Den Buchholzer Erdfall haben die Leute nach dem Krieg
als Schuttabladeplatz genutzt.
Für die Kinder damals war es dennoch oder gerade ein Abenteuerspielplatz.
Ich hatte mal ein Seitengewehr gefunden,
Stahlhelm, Schutzmaske und so was.
Das hatten viele nach dem Krieg, wenn sie aufgeräumt haben,
haben sie alles reingequalmt hier.
Da haben wir Bengelchens Stahlhelm auf und sind rumgerannt.
Die Buchholzer Doline in der Rüdigsdorfer Schweiz
ist Sonja und Gert Herzbergs ganzer Stolz.
Im Krater finden sich sogar 300 Jahre alte Grenzsteine,
als die Naht zwischen 2 Fürstentümern
mitten durch den Erdfall verlief.
Das ist Grenzstein Kursachsen-Hannover.
Das Pferd ist Hannover, Hannover-Seite,
und der Löwe ist Kursachsen-Preußen.
Der Nachbar hat einen ...
10 Steine sind bei uns hier, die sie von der Flur gerettet haben.
Neben dem Erdfall liegt im Landschaftsschutzgebiet
Rüdigsdorfer Schweiz auch dieser historische Alabaster-Gipsbruch.
Deutlich kann man rein weißen Anhydrit ausmachen,
sogenannter Alabaster,
der sich in kindskopfgroßen Alabasterknollen manifestiert.
Wieder ein paar Kilometer weiter
erreicht der Karstwanderweg den Mühlberg.
Er ist der Schwesterberg des Kohnsteins.
Beide Anhydritmassive rahmen das Dorf Niedersachswerfen.
Am Fuß des Mühlbergs befindet sich der Tanzteich,
ein vollgelaufener Erdfall.
Der bildschöne Teich konnte noch vor 200 Jahren
eine Gefahr für Fischer bedeuten,
ist mittlerweile aber stark verlandet.
Also recht flach.
*harmonische Musik*
Hier gab es einen Strudel.
Wenn man in diesen Strudel reingekommen ist,
dann begann das Boot zu tanzen, sich zu drehen.
Und daher käme der Name Tanzteich.
Möglich ist es ohne Weiteres, glaube ich,
innerhalb der Karstlandschaft, dass solche Strudel entstehen.
Strudeltöpfe, wie sie auch bezeichnet werden.
Aber hier ein Boot darauf?
Es geht mehr in Richtung Mythen, was hier erzählt wird.
Ist nichts Ungewöhnliches für den Gipskarst.
Nicht immer konnten sich die Leute die Erscheinungen,
die Karstphänomene auch wirklich erklären.
Und insofern lag es nah,
dass man sich Geschichten ausgedacht hat.
Weiter auf dem Mühlberg.
Den Wanderern eröffnet sich ein so grandioser
wie grausamer Blick hin zum Kohnstein.
Seit dem 1. Weltkrieg wird der Berg industriemäßig abgebaut,
ist sein Gips begehrter Rohstoff,
insbesondere für die Produktion von Baumaterial.
3 bronzezeitliche Wallburgen hat der Berg dadurch eingebüßt.
Verschwunden sind auch die Kunzenhöhle,
die Drei-Mönchsklippen, das Höllental oder das Kuxloch.
Namen ohne Orte blieben.
Das ist einer der größten Steinbrüche,
die wir haben im Südharz.
Es gibt viele andere auch noch in der Nähe.
Zum Beispiel auch am anderen Ende des Mühlbergmassivs gibt es 2:
Rüsselsee und Himmelsberg.
Beziehungsweise in diese Richtung, Richtung Harzungen aufm Berg,
ist ein neuer Steinbruch eröffnet worden.
Niedersachswerfen ist ein bisschen eingekreist.
Eigentlich möchten wir
aus dem Naturgipsabbau raus bis 2045.
Ist unser Statement vom BUND-Kreisverband Nordhausen.
Der Abbau verändert sogar das Kleinklima in der Gegend.
In heißen Sommern oder heißen Tagen
bilden sich regelrechte Tornados auf der Sohle.
Die dann auch in den Ort hinein führen.
Wenn ich um halb 5 von Arbeit komme oder 17 Uhr,
dann habe ich oft mit diesem Wetterphänomen zu tun.
Einst stand der Kohnstein fast bis zur Zorge.
Im nahen Nordhausen wurde schon im 13. Jahrhundert
Anhydrit vom Kohnstein für die Stadtmauer genutzt.
Und zu DDR-Zeiten beutete das Leunawerk den Kohnstein aus.
Heute lassen hier österreichische Eigentümer brechen.
Der Berg ist mächtig
und wird wohl noch auf Jahrzehnte Anhydrit abwerfen.
Sein Ende scheint besiegelt.
Er wird nicht ganz verschwinden, weil es gibt Schutzzonen.
Etwa über den Stollenanlagen von Mittelbau-Dora.
Da muss eine Schutzzone von 30 Metern eingehalten werden,
damit das erhalten bleiben kann.
Und wie verhalten sich die Bruchbetreiber?
Von 4 Firmen im Südharz war nur Knauf-Gips
in Rottleberode bereit, sich einer Kamera zu stellen.
Die anderen Unternehmen reagierten nicht auf Anfragen oder lehnten ab.
Knauf-Gips Rottleberode fördert am Alten Stolberg.
Unterwegs mit Werksleiter Andre Materlik,
der die Abbauwand regelmäßig inspiziert.
Das ist hier der Anhydritbruch.
Bei den Abbaumengen, die wir hier haben,
verteilt sich das zu 50% auf Anhydrit und 50% auf Gips.
Ist beides Kalziumsulfat.
Nur mit dem Unterschied,
dass der Gips zu Bauprodukten verarbeitet wird.
Die stellen wir hier vor Ort her.
Und der Anhydrit wird verarbeitet
als Zuschlagstoff für die Düngemittelindustrie
und als Zuschlagstoff für die Zementproduktion.
Andre Materlik weiß um das Dilemma der Umweltzerstörung.
Aber der Gipshunger wird weltweit größer.
Weil im Grunde genommen unsere Gesellschaft
einen großen Bedarf hat an Baustoffen.
Und so ist es unsere Aufgabe, diesen Bedarf,
wenn wir bauen, umbauen und renovieren,
innerhalb unserer Flächen zu decken.
Verschärft wird die Situation durch den geplanten Kohleausstieg.
In den Rauchentschwefelungsanlagen der Kohlenkraftwerke fällt Gips an.
Er deckt bisher 55% des Bedarfs.
Und wird fehlen. Naturgips soll die Lücke schließen.
In diesem Bruch sind es jährlich eine Million Fördertonnen.
Hier bestreiten wir auch die Wege,
uns mit Recycling intensiver zu beschäftigen.
Alternative Gipsquellen zu finden.
Aber auch diese beiden Wege werden in kurzfristiger Zeit
nicht dazu reichen, diese Lücke zu decken.
Insofern ist der Anspruch an natürliche Ressourcen größer.
Diese Recycling-Anlage haben sie gerade erst in Betrieb genommen.
Sie recycelt, man könnte sagen:
Sie mahlt und siebt
die Abfälle aus der eigenen Kartonagen-Produktion.
Über 10.000 Tonnen Gipsabfälle im Jahr.
Wir haben am Standort
eine Gipsfaserplattenproduktion neu errichtet.
In der Planungsphase war uns schon bewusst,
dass bei diesem Produktionsprozess
erheblicher Schleifstaub und Produktionsabfall anfällt.
Den wollten wir nicht auf die Deponie bringen,
sondern haben parallel dazu eine Recyclingmöglichkeit entwickelt.
Das Unternehmen wächst.
Wer hat keinen Gips im Hausfundament,
im Putz oder Trockenwände im Büro?
Ich habe hier 1998 angefangen.
Der Betrieb ist '90 von Knauf übernommen worden.
In der Zeit waren ungefähr 100 Mitarbeiter beschäftigt.
Mittlerweile sind wir über 250 Mitarbeiter,
die an 7 Tagen in der Woche rund um die Uhr hier arbeiten.
Zu den 250 Beschäftigten zählt auch Diensthund Benny,
ein treuer Begleiter für Werksförster Lars Kothe.
Tatsächlich:
Ein Förster im Gipsbruch von Rottleberode.
Knauf Rottleberode ist mit Sicherheit der einzige Betrieb,
der einen eigenen Förster vorhält.
Weil die Aufgabe bei der Rekultivierung darin besteht,
wieder Wälder herzustellen.
Die Aufgabe hat man nicht in ein oder 2 Jahren erledigt.
Das ist ein Entwicklungsprozess, den wir gut erkennen können,
der lange begleitet werden muss.
Wir haben in diesem Bereich den Abbau beendet.
Dann war das Ziel: Es sollte wieder Wald werden.
Das, was mich skeptisch stimmt,
sind nicht die Rahmenbedingungen, wie wir sie heute kennen.
Sondern die, wie sie in Zukunft sein werden.
Stichwort Klimawandel, vor dem sind unsere Wälder leider nicht gefeit.
Wir haben in der Anlage unserer neuen,
rekultivierten Wälder darauf geachtet,
eine breite Artenvielfalt zu entwickeln,
um solchen Eventualitäten von vorneherein gewachsen zu sein.
Gleich um die Ecke, über den Alten Stolberg hinweg,
betreibt Knauf ein Hotel, die Kalkhütte bei Urbach.
Die Fachwerk-Einsiedelei war einst ein Kalkbruch.
Die Kalkhütte serviert Wild, ein echter Geheimtipp!
Da können die Wanderer nicht mithalten.
Aber es schmeckt auch so an der frischen Luft.
Nur die Aussicht zu einem weiteren Gipsbruch stößt auf.
Im Prinzip ein schöner Anblick,
wenn dieser komische Tagebau dort nicht wäre.
Ich glaube, dass es keinen Grund gibt,
eine unwiederbringliche Natur, und die haben wir im Gipskarst ...
Sie ist nämlich einmalig
und in diesen Bereichen nicht wieder herstellbar.
Es gibt keine Begründung für Menschen,
die Natur unwiederbringlich zu vernichten.
Der Karstwanderweg führt nun zur Kelle.
In einem Trichter, der auf steilen Stiegen zu erkunden ist,
öffnet sich eine Gipsgrotte mit azurblauem Auge.
Sie ist ein Pilgerort seit 200 Jahren.
Wobei die Kelle früher einmal eine richtige Halle war,
eine langgestreckte Höhle im Karst.
95 Meter lang.
Bis steter Tropfen die Decke zum Einsturz gebracht hat.
Die Kelle ist im Grunde genommen das älteste Naturdenkmal,
was wir im Kreis Nordhausen haben.
Ich würde das als Klassiker einer Karsterscheinung beschreiben.
Wir haben Wasser, was den Hohlraum geschaffen hat.
Man sieht an dem brüchigen Gestein,
wie immer nach und nach immer wieder was nachbricht.
Praktisch die Firste, das Gewölbe immer weiter hochsteigt,
bis es am Ende oben als Erdfall zutage tritt.
Von den 200 bekannten Hohlräumen, Klüften und Spalten
im Karst des Südharzes ist die Kelle keineswegs die größte.
Das ist sie, die Heimkehle,
die gewaltigste Gipsschauhöhle Deutschlands.
Sie erstreckt sich bei Uftrungen, 11 Kilometer östlich von Nordhausen.
Bitte schön, rein in die Höhle. Na dann, mal rein.
Das Wasser hat ganze Arbeit geleistet.
2 Kilometer Wegstrecke wurden ausgehöhlt.
Dabei misst der größte Saal, der sogenannte große Dom,
knapp 23 Meter in der Höhe
und erreicht eine Ausdehnung von 107 Metern.
Täglich führt Simone Kneißl durch die Heimkehle.
Gips ist zu 100% wasserlöslich.
Die Höhle wurde nicht ausgewaschen, sondern aufgelöst.
Das ist eine Laughöhle. Man kann sich das vorstellen.
Man wirft Würfelzucker in Kaffee, rührt 1-mal um, weg!
Dauert natürlich viel länger.
Bernd Ohlendorf ist hier der Fledermaus-Papst.
12 Fledermausarten halten in der Heimkehle
Nacht- oder Winterruhe.
Das ist die Nordfledermaus, Breitflügelfledermaus,
Langohr-, Fransenfledermaus und vor allem die Mopsfledermaus.
Hier oben, hier oben drin!
Ihr müsst weiter vorkommen zu mir.
Zu den Schlafplätzen der Tiere kommen Touristengruppen nicht.
Aber diese Studenten für Natur- und Landschaftsschutz
dürfen mit ihm zu Studienzwecken in die geschützte Zone vordringen.
Hier hängen mindestens 6 Tiere.
Hier ein Mausohr. Die weiße Bauchseite.
Wenn sie anders herum hängen, lösen sie sich fast aufm Fels auf.
Wenn grauer Hintergrund ist, das erlebt ihr nur in der Heimkehle.
*geheimnisvolle Musik*
Sogar Cluster, also Trauben oder Haufen,
bilden die sozialen Tierchen in der 8 Grad kühlen Heimkehle.
Auch hier, wie im Kohnstein,
mussten KZ-Häftlinge in die kalten, immer feuchten Hohlräume ziehen
und bis zur totalen Erschöpfung schuften.
Diese Hohlräume wollte man natürlich 1944 nutzen,
um eine unterirdische Rüstungsfabrik zu installieren.
Die Höhle Heimkehle wurde Nebenlager des KZ Mittelbau-Dora.
Angetrieben von der SS
schleppten sich die Häftlinge 1945 auf einen Todesmarsch.
Meine Mutter hat erlebt,
dass diese KZ-Häftlinge über den Harz getrieben wurden.
Sie erzählte mir unter Tränen,
wie die Menschen durch den Ort schlorpten.
Und sie hatte einem Häftling dort Essen geben wollen.
Daraufhin wurde die Pistole an den Kopf gesetzt.
Ihre Mutter hat sie weggezogen und gesagt:
Das darfste nicht.
Wenn sie es gibt, wird sie erschossen.
Es sind 12 Leute erschossen worden, also von den Sträflingen,
die nicht mehr konnten, liegen auf dem Friedhof heute.
Die Heimkehle teilt ihr Schicksal mit dem Kohnstein.
Ein Naturwunder wurde von den Nazis geschändet.
Und bleibt dennoch ein Wunder.
Der natürliche Zugang ist verbrochen und kreuzgefährlich,
sodass für Besucher ein künstlicher Eingang geschaffen wurde.
Hier kommen jetzt nur noch Fledermäuse rein und wieder raus.
*gefühlvolle Musik*
Durchatmen,
das geht im Kohnstein-Massiv sehr wohl.
Trotz der dunklen Kapitel deutscher Geschichte.
Die Wanderer kommen zu den Sattelköpfen,
den westlichen Ausläufern des Kohnsteins.
Der Blick nimmt jeden Globetrotter ein:
Der Harz, wie er sich gen Norden erstreckt.
Die Sattelköpfe sind Naturschutzgebiet.
Wir stehen hier quasi wie auf einem Sattel.
Die Erhebung hier.
Aber gleichzeitig haben wir keine unmittelbaren Steilkanten.
Sondern es ist dieser langsame Schwung,
der hier in der Landschaft liegt.
Die Naturfreunde ziehen weiter. Immer entlang des Karstwanderweges.
Der 75-jährige Hans-Jürgen Grönke verlässt die Gruppe.
Dafür stößt ein neues Mitglied dazu.
Am Ortsrand von Ellrich,
wo einst die innerdeutsche Grenze verlief,
trifft Michael Reinboth die Gips-Wanderer.
Ja, so trifft sich West und Ost.
Reinboth kommt als Ortsbürgermeister von Walkenried,
das liegt schon in Niedersachsen.
Er weiß, dass auch in Ellrich-Juliushütte
das KZ-System wie ein Krebsgeschwür wucherte.
Die Verhältnisse müssen primitiv gewesen sein für die Häftlinge.
Es gab keine sanitäre Anlagen, nichts.
Die sind gestorben wie die Fliegen.
Deswegen gab's dann Beschwerden SS-intern:
Ihr habt so viel Tote und wir kriegen die in Dora nicht mehr ...
Dann haben die hier ihr eigenes Krematorium aufgemacht.
Das ist erst ganz kurz vor Schluss passiert.
Die deutsch-deutsche Teilung bewirkte,
dass hüben wie drüben die Juliushütte geschliffen wurde.
Die jeweiligen Grenzer rissen die meisten KZ-Hinterlassenschaften ab.
Sie waren eben Grenzschützer, nicht Denkmalschützer.
Hier haben wir dann die Reste der ehemaligen,
des Krankenreviers.
Was natürlich nicht diesem Zweck diente.
Die Leute wurden dahingebracht, um zu sterben.
Michael Reinboth führt die Gruppe über
die thüringisch-niedersächsische Landesgrenze.
Er verspricht einen Insidertipp
für die Kundschafter im Gips-Zauberreich.
Er verspricht sein Himmelreich.
Das Himmelreich ist ein Bergrücken,
der sich zwischen dem thüringischen Ellrich
und dem niedersächsischen Walkenried wie ein Balkon erhebt.
Wie eine natürliche Anhydritbrücke, die wundervolle Aussichten bietet.
Schmerzlich vermerkt Reinboth,
dass die Gipsbetreiber mehrere Kuppen abbauen.
Schamvoll verdecken schmale Baumreihen diese Tagebaue.
Kann es je einen Gipsfrieden geben?
Das Himmelreich wirft Zweifel auf, genau wie Glücksgefühle.
Ich bin hier noch nicht gewesen.
Ich bin angenehm überrascht, wie toll das hier ist.
Dieser Weg hier hoch. Die Aussicht.
Wenn man sich an dieser Stelle hier befindet,
einer der schönsten Stellen im Südharzer Gipskarst,
dann möchte man sich gar nicht vorstellen,
dass hier Bagger fahren oder Sprengungen vorgenommen werden.
Und doch kann man es nicht ausschließen.
Wir haben hier ein Gipswerk mit 80 Arbeitsplätzen.
Wir haben aber auch Übernachtungsbetriebe.
Wir haben hier jeden Monat Tausende von Gästen,
die die Landschaft genießen, herkommen, hier übernachten.
Insofern ist die Einnahmequelle Tourismus
langfristig gesehen auf alle Fälle die bessere.
Wenn der Steinbruch ausgebeutet ist, ist Schluss.
Und Gipskarst ist ein botanisches Wunderland.
Mit Pflanzen, die ohne Fotosynthese existieren,
die alle Nährstoffe allein aus dem Boden ziehen.
Das ist Fichtenspargel.
Eine Pflanze, die speziell sich dann wohlfühlt,
wenn in der Nähe Totholz ist.
Und man sieht ja, das ist eine Pflanze,
die ohne Chlorophyll, also ohne Blattgrün zurechtkommt.
Das ist eine der Besonderheiten, die sich im Himmelreich findet.
Dann taucht wahrhaftig Weltkulturerbe auf,
ein kulturhistorisches Schwergewicht am Karstwanderweg.
Das einstige Zisterzienserkloster Walkenried.
Walkenried stellt eine imposante Anlage dar,
selbst als Rudiment.
Die Kirchenruine war eine 3-schiffige Basilika.
Ihre Bauzeit betrug 80 Jahre bei 90 Metern Länge.
Wendy Eixler ist heute die Chefin des Klostermuseums.
Es war tatsächlich seinerzeit
die größte gotische Kirche in Norddeutschland.
Der schwärzeste Tag in der Geschichte des Klosters,
das war der 5. Mai 1525.
Als 800 Bauern das Kloster gestürmt und geplündert haben.
Und das führte dann zum Verfall der Kirche.
Das geschah im Bauernkrieg.
Dieser doppelschiffige Kreuzgang
hat sich in der monumentalen Klosterruine dennoch erhalten.
Er ist weit und breit einmalig.
Ein Superlativ.
Wir verdanken dieser baulichen Sonderform unter anderem auch,
dass das Kloster Walkenried 2010 als ältester Teil
zum UNESCO-Welterbe im Harz gezählt wird.
"Ora et labora", bete und arbeite,
so lautet der Leitspruch der Zisterzienser.
Schon in den Anfängen des Klosters Walkenried.
Das Kloster ist 1127 gegründet worden.
Und das Kloster hat schon sehr schnell
sich zu einem wirtschaftlichen Klosterkonzern entwickelt.
Also hatte schon sehr früh wirtschaftlichen Erfolg.
Das verdankt es seinem Engagement in der Agrar- und Landwirtschaft
und im Bergbau.
Walkenried ist das Ziel der Gipskarst-Wanderer.
Und zugleich ein Abschied für die Gruppe.
Wir schauen ins Café und dann gehen wir.
Dann viel Spaß, alles klar. Macht es gut!
Mach es gut. - Vielen Dank.
Guten Heimweg. - Ja, gleichfalls.
Vergehen, bewahren, sich wandeln.
Das haben Walkenried und der Gipskarst gemeinsam.
Der Karst hat sich seit seiner Entstehung
in einem Meer vor 230 Millionen Jahren permanent verändert.
Das weiße Gold im Südharz,
von Umweltschützern in seiner Einzigartigkeit erkannt.
Von der Industrie begehrt.
Nach und nach entdeckt der Tourismus
diese noch immer wenig bekannte Wunderwelt.
Die Gegenwart entscheidet darüber,
ob die Gipskarst-Story ein Happyend findet.
Den Kohnstein wird ein Ausgleich, ein Gipskompromiss nicht retten.
Seine Ausläufer und Nachbarmassive dagegen sind jede Anstrengung wert.
Aber noch steht er,
der weiße Riese von Niedersachswerfen,
ein Königstuhl bei Nordhausen.
Und wartet auf Wanderer, Naturfreunde, Touristen.
Sie sollten sich beeilen.
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