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(Gemächliche Swingmusik, Lok pfeift.)
(Lok pfeift.)
Guten Tag, liebe Zuschauer,
Herzlich willkommen bei "Eisenbahn-Romantik".
In dieser Sendung lade ich Sie ein nach Südamerika.
Genauer gesagt nach Bolivien.
Die Eisenbahn dort ist atemberaubend,
und das kann man zum Teil wirklich wörtlich nehmen.
Denn in Bolivien liegen Gleise in einer Höhe,
wo bei uns die Bergspitzen schon zu Ende sind.
Auf über 3.000 Meter.
Und so eine Eisenbahnfahrt durch das bolivianische Hochland,
das gehört zu den schönsten Dingen,
die man sich überhaupt vorstellen kann.
(Geheimnisvoller Gitarrenklang, Panflöte)
Bolivien ist ein atemberaubendes Land.
Dies wird im wörtlichen Sinne oft auch der empfinden,
der den Andenstaat für dich entdecken will.
Die meisten Eindrücke gewinnt man in einer Höhe,
wo Europas Berge enden.
Und idyllische Szenen wie diese
entlang der schönsten Eisenbahnstrecken Südamerikas
sind keine Seltenheit.
Durch den Bau neuer Brücken ist der Süden Boliviens
zu einem Magneten für Eisenbahnfreunde geworden.
Mit der Eisenbahn fährt man in Bolivien nicht,
weil man muss, meint Juan-Carlos Quintilian.
(Schienenquietschen)
(spanisch:) Eisenbahnfahren ist hier eine Frage des Gefühls, des Herzens.
Da muss man nicht bei der Bahn arbeiten.
Wer sich über den Zustand von Straßen und Eisenbahnstrecken informiert,
muss aufpassen, dass er aktuelle Informationen erhält.
Längst hat Bolivien in beiden Bereichen die Gegenwart erreicht:
Die meisten Straßen zwischen den Städten sind asphaltiert
und die Eisenbahnstrecken runderneuert.
Boliviens wichtigste Bahnverbindung in den Anden
führt von Oruro nach Uyuni ...
(Belebte Musik)
und seit Kurzem weiter nach Villazon an die Grenze zu Argentinien.
Die mit 45,5 Metern weltweit größte Marienstatue in Oruro
ist ebenfalls neu.
Auf dem Hügel hoch über der Stadt
schaut sie der Einfahrt des Expreso del Sur, des Südexpress, zu.
Die japanische Diesel-Elektro-Lok - für Kenner: Typ BFA 32 M -
hat eine über 15-stündige Fahrt hinter sich und kommt -
darauf legt die Ferroviaria Andina besonderen Wert -
fast auf die Minute pünktlich in Oruro an.
Die Passagiere des Expreso del Sur
haben die wunderschöne Landschaft nur im Geiste erleben können.
Der Fahrplan mit seinen Nachtfahrten ist nicht sehr touristenfreundlich.
Trotzdem ist die Zugfahrt ein Erlebnis für sich.
Viele Einheimische steigen aus,
aber auch eine für Bolivien erstaunlich große Zahl an Touristen.
(englisch:) Das war nicht perfekt zum Schlafen,
aber es ging gut.
14 Stunden - lang genug.
Es war wirklich sehr schön, vor allem ...
verglichen mit dem Nachtbus.
Beim Nachtbus kann man nicht schlafen,
aber hier die ganze Nacht.
(französisch:) Wir sind in Uyuni um zwei Uhr morgens abgefahren
und wach geblieben
und haben dadurch morgens den Sonnenaufgang gesehen.
Das war eine super Reise.
Die meisten Reisenden sind allerdings Einheimische,
für die eine Nachtfahrt im Liegesitz
sehr viel angenehmer und auch sicherer ist
als die Fahrt mit den schnelleren Bussen,
bei denen Unfälle nicht selten sind.
Früher ging die Strecke bis La Paz weiter.
Heute startet und endet die Andenbahn in Oruro.
Also muss auch die gesamte Instand- haltung der Lokomotiven und Waggons
in Oruro stattfinden.
Gleich hinter dem Bahnhof werden sie gewartet.
Viel Handarbeit und kaum Maschinen.
Etwas außerhalb des Stadtzentrums werden die Lokomotiven gepflegt.
Vor allem die japanische BFA 32 M von Hitachi-Mitsubishi.
Seit 1978 versehen sie zuverlässig ihren Dienst auf der Andenstrecke.
Das Auffüllen der Sandkisten und Lampenaustausch
sind für die Nachtfahrten durch Schnee und Eis ein Muss.
Francisco Pancho Pereira, Chefmechaniker im Depot,
sieht trotz Alters der meisten Dieselloks keine Probleme.
(spanisch:) Eigentlich haben wir keine wirklichen Probleme
mit der Höhe oder den Temperaturen.
Die Maschinen sind ja dafür gebaut worden,
um genau unter diesen Bedingungen arbeiten zu können.
Das Herzstück der Motoren ist mit Turboladern ausgerüstet,
die dann je nach den Bedingungen von Höhe und Temperatur
eingestellt werden.
Und nach der Wartung donnern mit dumpfem Grollen
2.100 PS-starke Dieselloks quer durch Oruro.
(Hupen, Straßenlärm, ein Mann spricht über Lautsprecher.)
Bis alles von den Schienen geräumt
und die letzten Marktschirme beseitigt sind,
wird es noch einige Zeit dauern.
Hier, im Eisenbahnzentrum Oruro, lebt die Bahn in und mit der Stadt.
Weiter nördlich gibt es ebenfalls ein Bahnzentrum,
das allerdings seine besten Zeiten längst hinter sich hat.
Guaqui.
Von El Alto, der Vorstadt von La Paz, bis Guaqui führt eine Bahnstrecke,
die nur noch zweimal im Monat
sonntags mit einem Schienenbus befahren wird.
An den übrigen Tagen legen nur die Gleise davon Zeugnis ab,
dass hier einst die wichtigste Strecke nach Peru führte.
Guaqui und die Region am Titicacasee sind Aymara-Land.
Hier herrschen Sprache und Gesetz der indianischen Urbevölkerung -
Spanisch oder gar Englisch spricht so gut wie niemand.
Keine guten Voraussetzungen für Tourismus.
(Sehr ruhige Musik)
Ein in jeder Hinsicht vergessener Winkel Boliviens.
Der Bahnhof dämmert ebenso wie die großzügig dimensionierten Gleise
vor sich hin.
(Meditative Musik)
Früher stiegen hier die edlen Herrschaften
und ihre weibliche Begleitung aus La Paz um.
Per Schiff ging es weiter über den Titicacasee
zum nächsten Bahnhof in Peru.
Hinter den Kai-Anlagen am See stehen ein paar Lokschuppen.
Kein Fall für die Abrissbirne, sondern Herberge für einen Schatz,
für den Eisenbahnfreunde aus aller Welt anreisen würden.
Vorausgesetzt, sie wüssten, wo dieser Schatz zu heben ist.
(spanisch:) Das hier ist die Lokomotive Nummer sechs,
die als Frachtlok eingesetzt wurde und bis zu 600 Tonnen zog.
Die Nummer fünf war unsere Rangierlok,
die die Waggons zusammenstellte.
Derzeit sind die Nummer fünf und sechs einsatzfähig.
Dahinten ist auch die 704, auch Santa Fe genannt.
Sie kommt aus Philadelphia, wurde bei Baldwin 1942 gebaut.
Diese Lok dort ist eine ALC-Lok,
gebaut von American Locomotive Company.
Alles ist hier herausgeputzt für Museumsbesucher.
Nur: Die lassen auf sich warten.
Guaqui ist nur ganz eingefleischten Eisenbahnfreunden bekannt.
Die Besucher pro Monat kann man an einer Hand abzählen.
Wer aber doch den Weg nach Guaqui findet,
darf sich über eine Individual- betreuung durch den Direktor freuen.
(spanisch:) Zwei Waggons der zweiten Klasse sind uns geblieben,
die an unsere Nummer sechs gekoppelt sind.
Wir halten sie in Gang für weiteren Gebrauch.
Ursprünglich waren sie gelb.
Für einen Spielfilm haben wir sie grün angestrichen.
Die herausgeputzten Waggons und Loks bieten sich ideal an,
vor herrlicher Kulisse und atemberaubender Landschaft
ins rechte Licht gesetzt zu werden -
für schicke Western oder spannende Abenteuerfilme.
Jährlich kommen über 400.000 Touristen nach Bolivien.
Nach Guaqui aber kommt fast niemand.
In das nur 80 Kilometer entfernte La Paz, die größte Stadt Boliviens,
kann man nicht mit der Eisenbahn reisen.
Aber warum nicht? (Entferntes Hupen)
Wir machen uns auf die Suche,
sehen ganz viel Typisches für Bolivien,
stellen fest, dass der erste indigene Präsident Südamerikas, Evo Morales,
für einen Boom im Andenstaat gesorgt hat.
La Paz hat nun eine prächtige Altstadt,
in der sich die Touristen offensichtlich wohlfühlen
und wo so manches Fotomotiv - wie etwa hier der Präsidentenpalast -
auf sie wartet.
(Stimmengewirr)
Oh!
Die Bolivianer bewegen sich in La Paz bevorzugt mit den Sammeltaxis -
wie beispielsweise von der Plaza San Francisco aus.
Auch für Touristen ist so ein Trufi günstig
und allemal besser,
als sich im Straßengewirr der Millionenstadt zu Fuß fortzubewegen.
(Verspielte Flötenmusik)
Boliviens Melodien sind fröhlicher geworden.
Das Land beruft sich verstärkt auf seine indigenen Strukturen.
Und das nicht aus folkloristischen Gründen,
um Touristen Souvenirs zu verkaufen oder Fotomotive zu bieten.
In der Calle Linares, der Hexengasse,
gab es auch vor Morales schon Amulette und Glücksbringer
für Touristen UND Einheimische.
Selbstverständlich verzichtet kein Bolivianer
auf die Hilfe von Pacha Mama, der Mutter Erde,
von Schildkröten für langes Leben und Gesundheit,
von Eulen für Weisheit und Erkenntnis
oder von Äffchen für Liebe und Ehe.
Ganz sicher kein Souvenir sind die Lamaföten.
Sie werden zusammen mit dem Grundstein eingemauert.
Ohne sie wird kein Haus in Bolivien gebaut.
Da lehnen die spanischen Touristen dankend ab.
Kein Platz im Rucksack oder Koffer
für diesen Teil bolivianischer Traditionen.
Es gibt viel zu entdecken in La Paz, nur keine Eisenbahn.
Dafür aber einen Bahnhof und direkt daneben
eine erst im Oktober 2014 eröffnete Seilbahnstation.
Sie verbindet die unteren Stadtteile
mit der 1.000 Meter höher gelegenen Vorstadt El Alto.
Die von einem österreichischen Unternehmen gebaute Seilbahn
ist mit ihren vier verschiedenen Linien fast zehn Kilometer lang.
Die Fahrt ist auch für Einheimische günstig
und eigentlich das ideale Transportmittel
hoch über winkligen, verstopften und staubigen Straßen.
Boliviens Präsident will fünf weitere Linien für La Paz bauen lassen.
Wer jemals in der dünnen Luft von La Paz
schwer schnaufend auf Sightseeingtour war,
wird sich fragen,
warum dieses Verkehrsmittel nicht schon viel früher gebaut wurde.
Eine funktionierende Eisenbahn gibt es von La Paz aus nicht -
und wer weg will,
ist auf das eigene Auto oder den Bus angewiesen.
Der bringt innerhalb von vier Stunden seine Fahrgäste
in das 220 Kilometer entfernte Oruro.
Und dort ist nun - pünktlich um 15.30 Uhr -
der Expreso del Sur abfahrbereit.
Das Gepäck wird im Gepäckwagen verstaut.
Braucht man auch nicht im Abteil,
denn schon am Abend wird der Expreso del Sur in Uyuni sein,
wo dann die meisten Touristen aussteigen.
(Zug pfeift.)
Schlafwagen gibt es im Expreso del Sur nicht.
Man nächtigt auf allerdings recht bequemen Sesseln.
(Lockere Musik aus dem Radio)
Kaum ist man aus Oruro raus, gibt es reichlich Fotomotive:
Flamingos ziehen in Scharen über den Uru-Uru-See.
Den überquert der Zug zehn Minuten nach der Abfahrt.
(Zugpfeife)
Der Expreso del Sur Oruro-Uyuni
ist vor allem bei ausländischen Touristen beliebt.
(spanisch:) Wir fahren mit der Bahn,
weil dieser Teil der Strecke von Oruro bis Uyuni
sehr gut geeignet ist, um ihn mit dem Zug kennenzulernen.
Deshalb sind wir hier.
Wir machen diese Reise jetzt, um den Salzsee kennenzulernen.
Und bezahlen 26 Euro pro Person bis Uyuni.
Es ist einfach bequemer,
als im Sammeltaxi oder im normalen Taxi zu reisen.
Und vielleicht auch sauberer.
Was noch?
Es ist auch generell alles anders hier in Bolivien.
Es gibt hier nicht so viele Eisenbahnlinien.
Vielleicht nicht so viele.
Die vorhandenen aber laden zur Entdeckungsreise ein.
Zum Beispiel, um die Gegend
mit dem weltweit größten Lithiumvorkommen kennenzulernen.
Entlang der Eisenbahnlinie schaufelt Bolivien
seine inzwischen verstaatlichten Bodenschätze in die Eisenbahnwaggons.
(Verträumte Panflötenmusik)
Der Salar de Uyuni,
weltweit größter Salzsee und eine der Touristenattraktionen des Landes.
Nach Uyuni kommt man am bequemsten mit der Eisenbahn
und dann weiter mit dem Geländewagen,
am besten zum Frühstück auf der Isla del Pescado,
der Fischinsel.
Sonnenauf- oder -untergang auf der Fischinsel,
kein Tourist auf seiner Reise durch Bolivien
lässt sich einen Ausflug auf den Salar und zur Insel entgehen.
Und natürlich gehört dann auch die Klettertour an den Kakteen vorbei
zum Entdecken der Isla del Pescado.
(Verträumte Panflötenmusik)
Uh!
(Zugpfeife)
Wann immer ein Zug auf dem Weg nach Uyuni durch Machacamarqua fährt ...
(Zugpfeife)
Steht da ein älterer Herr und winkt den Zugführern oder Passagieren zu.
Riccardo Belzu Miranda weiß ziemlich alles
über die Geschichte der Eisenbahn im bolivianischen Hochland.
Er hat ein Buch darüber geschrieben,
und er betreut das Eisenbahnmuseum in Machacamarqua.
Hier kann jeder jeden Tag hinein.
Man muss nur beim Bürgermeister anrufen,
dann kommt Riccardo mit dem Schlüssel
und führt höchstpersönlich.
Unter anderem ist das bestens restaurierte Prachtstück Nummer 22,
Baujahr 1955, aus der Fabrik Sulzer Hermanos in Winterthur, zu bestaunen.
Riccardo weiß zu jedem der ausgestellten Fahrzeuge
eine Geschichte.
Auch über den Buik, Modell "Al Capone", Baujahr 1937,
mit dem die Direktoren der Silberminen durch die Gegend fuhren.
Straßen gab es nicht, Schienen schon,
also bastelte man Eisenbahngestelle unter die Karosse.
Riccardos Lieblingslok wurde 1913 von Berlin nach Bolivien geliefert,
1938 kam dieser benzinbetriebene Veteran aus Pennsylvania
in die Silberminen.
Riccardo könnte stundenlang weitererzählen.
Und im Eisenbahnmuseum von Machacamarqua
stehen noch viele Prachtstücke herum.
Von Oruro nach Uyuni dauert es sieben Stunden
durch die reizvolle Salz-Savannenlandschaft.
Und bis zur Endstation in Villazon
fährt der Expreso del Sur weitere neun Stunden.
(Lockere Musik)
Nach zwei Stunden Schaukelfahrt auf der Schmalspurstrecke
gehört der Landschaft nicht mehr ganz die ungeteilte Aufmerksamkeit.
Zum Glück gibt es den Speisewagen -
und der braucht sich hinter europäischen nicht zu verstecken.
Den Blick nach draußen sollte man als Eisenbahnfreund genießen:
Es ist das einzige Mal,
dass der Expreso die Straßenkonkurrenz hinter sich lässt:
an der Mautstelle vor Challapata.
Trotzdem, Hektik ist woanders:
Na ja, das ist so gemütlich, man zuckelt gemütlich vor sich hin.
Und nicht so à la ICE
einmal quer durch die Landschaft und das war's.
Ja, gemütlich eben.
(französisch:) Im Moment ist alles gut.
Die Sitze sind bequem, die Decken sauber und angenehm.
Ist okay so.
(Entspannte Musik)
(Zugpfeife)
Die Landschaft wird ständig karger, die Savanne trockener und salziger.
Der Salzsee kündigt sich an,
lange bevor der Zug am Salar entlangfährt.
Er überrascht eine Vicunyaherde.
Eigentlich meidet diese Wildart der Lamas den Kontakt mit Menschen -
oder deren lärmender Technik wie Eisenbahnen oder Autos.
Die Salzwiese und die nahe liegende Wasserstelle
haben die Tiere jedoch direkt an den Eisenbahndamm gelockt.
Dieses Bild kennt jeder,
der sich mit Eisenbahngeschichte in Bolivien auseinandersetzt:
Der Eisenbahnfriedhof von Uyuni schafft es spielend
in jeden Postkartenkalender oder Reiseführer über das Land.
Um die bizarre Ansammlung alter Dampfrösser
ranken sich viele Geschichten - und leider haben diese Geschichten
auch Graffiti-Sprayer aus allen möglichen Ländern
zu ihren Schmierereien animiert.
Uyuni ist nicht unbedingt eine Perle städtischer Architektur,
aber Ausgangspunkt für die meisten Ausflüge mit Geländewagen
im südwestlichen Bolivien.
Wir sind an Allerheiligen hier,
einem Feiertag mit besonderer Bedeutung.
Es ist der Tag, an dem Abschied von den Toten genommen wird.
Und dazu braucht man jede Menge Blumen.
Außerdem werden in ganz Bolivien
an Allerheilgen diese Kränze gewickelt.
Man bringt sie zu den Gräbern der Verstorbenen,
zusammen mit diesen Brotlaiben und vielen Getränken.
Die Toten sollen im Jenseits weder Hunger noch Durst verspüren.
El Dia de Todos los Santos, "der Tag aller Heiligen",
beginnt pünktlich um zwölf Uhr mittags.
Bis dahin müssen die Gräber geschmückt und gut gefüllt sein.
Wir haben noch etwas Zeit und nutzen sie für einen Besuch
in der Silbermine von Pulacayo im Bergland östlich von Uyuni.
Die Huanchaca-Mine war im 19. Jahrhundert
die zweitgrößte Silbermine der Erde,
wo in bis zu 1.100 Metern Silber, Zink und Blei gefördert wurden.
Die Erze transportierte man zum Pazifik,
die Lokomotiven von damals stehen heute im mineneigenen Museum.
Hier findet man auch jenen Zug,
den die US-Gangster Butch Cassidy und Sundance Kid überfielen.
Sie arbeiteten nach der Flucht aus den USA in der Nähe der Mine,
überfielen aber einen Lohngeldtransport,
als ihnen das normale Arbeiten zu mühselig wurde.
Ab da wurden sie von der bolivianischen Armee gejagt.
Und hier die erste Dampflok in Bolivien,
eine Baldwin, 1890 aus Philadelphia angeliefert.
High Noon in Pulacayo, Punkt zwölf öffnen sich die Türen -
über denen der blauschwarze Kranz zeigt,
dass hier drinnen vor Kurzem jemand gestorben ist.
Durch die offene Tür kommt der Geist des Toten,
um Abschied zu nehmen.
Und jeder, der an der Verabschiedung teilnehmen will,
ist ebenfalls eingeladen.
Der älteste Sohn ist vor sieben Monaten verunglückt.
Die Familie nimmt Abschied von ihm mit einem Festmahl.
Selbstverständlich kann jeder, der durch die offene Tür kommt,
mitessen.
Todos los Santos ist der Tag,
an dem in ganz Bolivien niemand hungern muss.
(Er betet leise.)
(Düstere Musik)
Diese Berglandschaft bekamen bisher
nur die wenigsten Touristen zu Gesicht.
Jahrelang war die Bahnfahrt von Uyuni weiter südlich eingestellt.
Eine Brücke hinter Tupiza war zusammengebrochen.
Also kamen nur besonders abenteuerlustige Touristen
auf staubigen Schotterpisten bis hierher.
Alle anderen versäumten eine malerische kleine Stadt,
eingerahmt von hohen, vielfarbigen Bergen,
mit atemberaubenden Schluchten
und unbegrenzten Möglichkeiten für Trekkingtouren.
Tourismus ist die Haupteinnahmequelle der Stadt.
Seit November 2013 fährt die Eisenbahn auch wieder bis Villazon.
Tupiza, la Joya Bella de Bolivia, das Schmuckstück Boliviens,
hat begonnen, sich von seiner jahrelangen Isolation zu erholen.
Wer hier ankommt,
hat eine 18-stündige Zugfahrt hinter sich,
die vor allem nach Sonnenuntergang
und in der Dunkelheit zwischen Uyuni und Tupiza
nicht besonders aufregend ist.
Das wird sich nach der Stadt schlagartig ändern.
Abfahrt des Expreso del Sur.
Im Waggoninnern läuft das Bordprogramm ununterbrochen.
Konzertmitschnitte, Thriller, Actionfilme
und vor allem Western sind im Dauereinsatz
für die nur noch wenigen Passagiere
auf dem Weg zur argentinischen Grenze.
Schon gleich hinter Tupiza beginnt die Landschaft,
sich spektakulär zu verändern.
Die Strecke verläuft durch das Tal des Rio Tupiza,
schlängelt sich durch eine fruchtbare, grüne Landschaft
mit engen Canyon-artigen Schluchten und vielfarbigen Bergen.
Wer jetzt im Zug weiter auf den Fernseher starrt,
ist selber schuld.
Die Regie des Fernsehbordprogramms
setzt in dieser Landschaft bevorzugt Western ein.
Schließlich war es meistens hier,
wo Sundance Kid und Butch Cassidy ihre Züge überfielen.
Das hatte auch einen nachvollziehbaren Grund:
Rasch von den Bergen runter ins Tal -
und nach dem Überfall wieder schnell zurück in unwegsames Gelände,
wo die Armee nur schwer Jagd auf sie machen konnte.
Und wenn dann auch noch eine unübersichtliche Kurve
vor dem Zug lag, dann war das die ideale Stelle,
um gleich hinter der Kurve mit einem Baum auf der Schiene
die Fahrt des Expreso ganz schnell zu stoppen.
Die Dramaturgie des Thrillers
verlangt im Wageninneren Spannungssteigerung.
Draußen bleibt heute alles ruhig.
Butch Cassidy und Sundance Kid sind ja -
wie man spätestens seit dem Western
mit Paul Newman und Robert Redford weiß -
bereits seit 1908 tot.
Heute aber ist der Tag nach Todos los Santos.
Bis zwölf Uhr mittags
werden die Toten auf den Friedhöfen verabschiedet,
deren Geist durch die offene Tür am Vortag gekommen ist.
(Düstere Musik)
So auch in San Vincente, wo dem Vernehmen nach
der Shoot-Out der US-Gangster mit der bolivianischen Armee
stattgefunden haben soll.
Hier liegen die "Restos de Butch Cassidy",
die sterblichen Überreste des Gangsters -
und rund um Cassidys Grab nimmt man Abschied von den Toten.
Keine 200 Meter vom Friedhof entfernt steht ein Museum.
Ungewöhnlich genug in einem Ort, der ansonsten ausschließlich
aus Wohnhäusern für die Minenarbeiter besteht.
In dem schmucklosen Backsteinbau ist alles zusammengetragen worden,
was man von damals noch sichern konnte.
Hier drinnen lebt sie noch,
die Bande von Butch Cassidy und Sundance Kid,
jedenfalls auf den Bildern und Fahndungsplakaten.
Durch das Tal des Rio Tupiza kommt der Expreso del Sur
auch dieses Mal ohne Überfall in Villazon an.
Exakt 22 Stunden hat er von Oruro
bis an die bolivianisch- argentinische Grenze gebraucht.
Die Zahl der aussteigenden Passagiere bleibt überschaubar.
Wer hier nicht zu Hause ist,
findet kaum einen Grund, nach Villazon zu kommen.
Von der spektakulären Zugfahrt durch das Tupiza-Tal einmal abgesehen.
Mit der Bahn weiter nach Argentinien geht nicht.
Die Schienen sprechen eine deutliche Sprache.
Hinter der Auto- und Fußgängerbrücke, der Grenze zu Argentinien,
ist auch nichts, was den Besuch lohnen würde.
Und doch hat die Plaza etwas zu bieten,
das man sonst nirgends in Bolivien finden dürfte.
Kein Unabhängigkeitsheld wird geehrt,
sondern die Brückenbauer und ihre Werke durch das Tal des Rio Tupiza.
Nach Jahren endlich vom bolivianischen Staat
unter Präsident Morales beauftragt,
waren sie es, die den Süden des Landes
wieder an den Rest der Welt angeschlossen haben.
Und nun fährt die Eisenbahn wieder über sichere Brücken
durch eine der schönsten Landschaften Boliviens.
Wir wollen auf der Rückfahrt
von Bernard Melchior und Anne Petit aus Brüssel wissen,
warum sie nach Villazon gefahren sind.
(französisch:) Ich denke, dass es einfach fabelhaft ist.
Es ist eine Reise in einer anderen Welt.
In einer sehr schönen Landschaft.
Ich finde das sehr exotisch.
Einfach klasse, es gefällt mir sehr gut.
(französisch:) Es ist vollkommen ungewohnt.
Sehr schön, sehr exotisch.
Man befindet sich in einer anderen Zeit -
ja, in einer anderen Welt und in einer anderen Zeit.
Was war in der Amtszeit des jetzigen Präsidenten Boliviens
bisher das Wichtigste?
Vielleicht,
dass er der überwiegend indigenen Bevölkerung des Landes
Hoffnung auf eine Zukunft gegeben hat.
Aber auch, dass er neue Straßen und Brücken bauen ließ,
auf denen die Bolivianer heute
in diese Zukunft gehen und sogar fahren können.
Jahrzehntelang hatte Bolivien nicht viel mehr als Landschaft zu bieten.
Aber das ist nun vorbei.
Denn seitdem die Eisenbahn wieder fährt,
bewegt sich in ganz Boliviens wieder einiges.
Und das ist gut so.
(Verträumte Panflötenmusik)
SWR 2020